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nunno.net 의 뉴코란도 수리일기 총 7편 입니다.

도색 위주로 작성 하였으나 마무리를 못해 아쉽지만, 마무리 하며 종합 정리합니다.

각각 클릭하시면 해당 페이지로 이동 합니다.


1. 뉴코란도 사이드스탭 파손 복구 퍼티작업 DIY [http://nunno.net/200]

2. 뉴코란도 몰딩백화 도색 DIY [http://nunno.net/208]

3. 뉴코란도 본넷 도색 DIY 망함 [http://nunno.net/207] 

4. 뉴코란도 도색 DIY  본넷 도색편 [http://nunno.net/210]

5. 뉴코란도 시그널램프 교체 및 일부판도색,몰딩 유광도색 DIY [http://nunno.net/214]

6. 뉴코란도 DIY수리 -4륜조절 TC모터 손보기 [http://nunno.net/220]

7. 뉴코란도DIY일기 - 그릴하고 앞범퍼 부분도색 [http://nunno.net/224] <-현재페이지


 

이번편은 작업 시간이 그리 많질 않아 간단하게 할수 있는 범위만 진행 하였습니다.

 

<이번 작업의 결과물>

 

 

주말 날씨가 오랜만에 좋아져 잠깐 동안 도색작업을 진행 해 주었습니다.

 

부위는 앞부분을 마무리할 요량으로 앞 그릴 차량색상으로 도색하고,

앞범퍼를 검정락카로 재도장 후 클리어코트를 입혀 유광효과를 만들기로 합니다.

 

먼저 앞범퍼를 위해 보조범퍼, 흔히 A범퍼라 불리는 것을 때어 내었습니다.

 

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 <보조범퍼 제거 후 구멍난 부분, 저부분은 일단 그냥 보조범퍼 너트로 구멍을 채워 넣었습니다>

 

 

 

 

 

 

앞 그릴을 제거 하고 쌍용 은색마크를 제거 하고 기본 사포작업 후 서페까지 뿌려 준후.

 

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앞부분 때어낸 후 보니 그릴 바로 뒤에 위치한 사제 혼 부품이(빵빵이) 허옇게 탈색되 있고 보기가 싫어

먼저 혼과 팬 부분 작게 녹이 슬어 있는 걸 검정락카로 대충 도색해줍니다.


(자동차 혼 교체도 자동차 검사 부분에 불합격 사유이긴 합니다)

 

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앞범퍼는 차마 탈착하기가 버거워 저상태로 도색을 진행해야 하는데,

마스킹을 할 신문지도 없어 , 대충 A4용지로 마스킹을 하였습니다.


아래 안개등 부분은 마스킹을 전혀 하지 않았는데,

이곳은 락카도색은 안묻게 살살 해주고

클리어코트 입힐 때는 어차피 투명이니까 막 위에 뿌리기로 합니다. 

 

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작업환경이 참 훌륭 합니다.. 

 

 

 

그렇게 검정락카 기본도색 다시 해주고 클리어코트 광택까지 범퍼에 뿌려준 후.


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 <범퍼가 빤딱빤딱 하니 나름 맘에 듭니다>

 

 

 

 

 

그리고 앞 그릴 도색 후 클리어코트 도색. 마무리


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요즘 해가 빨리 떨어져 클리어 뿌리고 막 5시 반이 넘은 시점 이었는데, 어두워질 때까지 안마를 게 뻔해서,

 

그냥 찐뜩찐득 한 상태인 그릴을 그냥 조심히 장착하고 마무리 했습니다.

 

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총 마무리된 앞모습..

 

A범퍼(보조범퍼) 때고보니 새로운 모습이기도 하고

무엇보다 광택을 띄는 앞범퍼에 꽤나 만족감이 든다.


좀 심심한 감이 있어 쌍용로고는 다시 달려고 합니다.

번호판도 흰색으로 바꾸고 싶어집니다.

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5. 뉴코란도 시그널램프 교체 및 일부판도색,몰딩 유광도색 DIY [http://nunno.net/214]

6. 뉴코란도 DIY수리 -4륜조절 TC모터 손보기 [http://nunno.net/220] <-현재페이지

7. 뉴코란도DIY일기 - 그릴하고 앞범퍼 부분도색 [http://nunno.net/224]


 

이번은 도색이 아닌 일반 수리 후기 입니다.

2륜 상태인데도 계기판에 4륜 LOW 와 HIGH 가 동시에 들어와 있는 현상이 계속되어 왔습니다.

검색하니 4륜 차량의 TC모터를 손보면 된다 합니다.

따라한 블로그도 있고 설명해주는 블로그도 있어 나도 할 수 있겠지 싶어 한번 까보기로 했습니다.

 

TC모터의 위치는 차량 밑바닥을 기어 들어가야 볼 수 있었습니다.

골판지를 깔고 낮은포복으로 운전석 문짝쪽으로 기어들어가 보니 TC모터의 모양새를 발견 했습니다.

 

 

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기어들어가자..ㅠ_ㅠ

 

풀어야 할 볼트 수가 총 5개 였는데 볼트가 녹이 슬어 있어 혹 머리가 끈어지지 않을 까 조심스레 깔깔이를 돌렸는데 다행히 다섯개 모두 쉽게 분리해 낼 수 있었습니다.

낮게 기어서 낮은 자세로 푸는 게 힘이드는 일이긴 한데 뭐 그럭 할만 하다 생각합니다.

 

 

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곁을 먼저 쓱쓱 딱아주고 설명대로 눈금을 표시해가며 분해 해보기로 합니다.





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별나사 ......

일자드라이버로 할 수있다는 말만 믿고 풀려 했으나 막상 보니 나사 크기가 너무 작습니다.

맞는 일자 드라이버 찾는다고 30여분을 집안을 뒤지고 다녔지만 없습니다.

다행히 육각렌치 작은크키로 된거 모듬으로 있는게 있어 그게 어느정도 맞긴 했지만 처음에 꽉 조여있어 처음 부분에 탄력을 주고 풀지를 못하였습니다.

니퍼로 별나사 머리를 꽉 부여잡고 힘줘서 빡 하고 제끼니 턱 하고 풀립니다.

그렇게 처음 니퍼로 일단락 푼 후 육각렌치로 잘 돌려서 풀어 냈습니다.

 

그리고 분해를 하고 윗뚜껑 부분을 도려내어 까내라고 하는데 일단 무언가 틈이 보이긴 한데 어떤 구조 인지 파악이 안되 쉽지가 않습니다.

 

틈 사이로 칼을 대고 재껴 보려 했으나 쉽지 않았지만 나중에 대충 파악이 되어 주위로 반바퀴 정도를 도려내니 그제야 윗뚜껑도 분해가 되었습니다.

그림으로 설명하면,

 



윗뚜껑 분리 부분이 저렇게 플라스틱이 겹쳐있어 파란 뚜껑이 쉽게 빠지질 않으니까,

빨간 도려낼 부분만큼을 원을 따라 반바퀴 정도 혹은 그 이상 잘라 낸 후 벋겨 내라는 말이었습니다.

 

나중에 도린 부분은 다시 밀봉을 위해 실리콘, 아니 토끼코크 라는 제품이 있는데 그걸로 매움을 하면 된다고 합니다.

토끼코크는 상표이긴 한데 흔하니까,,,동내철물점에 2천원 했습니다.

원래 짜서 쓰는 실리콘이 있냐니까 그걸 받았습니다.

 

그렇게 도려내고 윗뚜껑도 분해하니 설명대로 기판과 접지 분이 나뉩니다.

문제는 이 TC모터는 오일이 흘러들어와 사진과 같이 있는 상태 습니다.

 

 

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오일을 깨끗히 닦아 내는 처리를 하고,

기판은 생각 외로 깔끔하긴 했으나 문제가 있기도 하여 1천방 사포가 갈고 닦은 후 재조립을 하였습니다.

 

그렇게 조립하고 시험운행을 하니

일단 기존에 상시 들어와있던 4WD LOW, HIGH 등이 모두 꺼져 있습니다 !!

 

일단 반성공이라 치고 혹시나 하며 4륜을 구동하는 테스트를 하니까 스위치 옮기는 대로 4륜 등이 점멸작동을 합니다....

그런데 정확히 4륜이 들어가는 건지 안들어가는 건지 정확히 판단은 안됩니다.

 


 

 

4륜 테스트 방법이 핸들을 한쪽으로 다 틀어논 후 4륜 넣고 엑셀을 살짝 밟아보면 2륜과 달리 차가 처음에 안나간다고 하는데, 정말 안나가긴 합니다.

 

특별히 4륜은 사용하질 않긴 하나 일단 계기판 작동에 정상이 확인되고 하니 만족스런 DIY 수리 결과입니다.

 

총 작업 시간은 2시간여 걸렸으나 일자드라이버 문제만 없었다면 1시간 조금 넘게 끝냈을 수 있었을 듯 합니다.

작업비는 토끼코크 2천원과 , 작업중 반팔 유니클로 유티 하나 버리긴 했습니다.

 

 

 

 

 

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7. 뉴코란도DIY일기 - 그릴하고 앞범퍼 부분도색 [http://nunno.net/224]

 


이번 편에서는 몇가지 종합적으로 시도 해 보았습니다.

일단 전방 방향시그널 을 호박색에서 백색으로 바꾸었습니다.


뉴코란도 최대 포인트 중 하나가 이 시그널램프 색상인데 호박색 촌스러운 분위기가 나, 투자좀 해서 양쪽 새제품을 달아주니 눈깔이 빤짝빤짝 한 느낌이 납니다.

중고거래로 LED작업을 하려했던 제품인듯 한데, LED작업은 하지 않은 새제품 그대로 내어놓은 제품을 운좋게 싸게 구매 하였습니다.

 

아래는 이번에 시도한 최종 결과물로

일단 이렇게 보면 색깔도 완전 검정이 아닌듯 보이기도 하고 깔끔하게 나온 듯 하지만 새부적으로 보면 도색 DIY의 흔적은 감출 수 없긴 합니다.

무엇보다 시그널램프의 교체로 분위기가 달라진게 가장 큽니다.


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때때눈깔 달은 뉴코



완성본 2 - 일전에 본넷과 오른쪽 휀다 부분만 도색을 했는데 이번에는 그외 앞문짝과, 반대편 휀다, 반대편 문짝 까지 이렇게 크게 3판을 도색 하게 되었습니다.

 

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즉 나눠서 진행 한 도색 부위는 다음과 같습니다.

 

 

 

 

 

아래부터는 진행 과정 일부.

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우편 운전석 쪽 휀다 부분인데 저기에 깜빡이 보조램프가 달려있고 그것을 빼내다가 옆 판을 드라이버로 스크러치와 움푹 패인 정도가 심하여 일단 빠대로 매움 하였습니다

퍼티는 정말 성의없이 쭉쭉 발라줍니다 어차피 매움일 뿐이니까..

그리고 위에 코란도 로고가 달린 둥그런 장식도 마스킹테이프로 꼼꼼히 감쌉니다.


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기본 사포 까대기 작업과 부분 마스킹 및 몰딩 제거하고 도색 준비를 합니다.

 

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반대편도 역시 그렇게 진행하나 안테나가 돌출되어 있고 그 안테나 지지하는 고무 부식이 심하여

부식된 고무는 제거하고 그 주위를 반대편 빠대 남은걸로 맨손으로 잘 둘러서 (찰흙으로 이쁘게 모양 내듯)뿌리 부분을 매끄럽게 다듬기로 합니다.

 

 

 

아래는 그외 마스킹 작업...

사포 까대기 작업 이후 2번째로 귀찬은 작업.

 

신문지를 정열하여 깔아놓고 마스킹테이프를 한장한장 붙여 가며 마스킹준비를 미리 한 후

한장한장 뜯어가며 붙입니다.

이건 군대에서 배운 방법 입니다.

비닐로 된 마스킹테이프(커버링) 이 부족하여 신문지를 활용하는 아주 귀찬은 작업 입니다.

굴곡부위는 마스킹이 조금 어렵지만 꼼꼼히 해야 뒤탈이 없습니다.



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부랑자 차같은 모습을 풍깁니다.


 

 

 

반대편도 역시 똑같이..

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이후 서페 뿌리고 살짝 까주고, 베이스 뿌리고 또 한번 뿌리고 마지막 클리어 뿌리고...

도색 과정이야 비슷하니......

 

 

그렇게 끝내는데 문짝부분 도색에 실수가 큽니다.

흘러내림이 심하고 굉장히 실패한 모습입니다.


보기 싫어 다시 해야 할 판입니다...


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아 참, 그리고 몰딩을 땐 김에 저번에 무광 도색 해논 거를 유광으로 만들어 보고 싶어져,

검정무광 락카로 살짝 재도색을 한 뒤,

위에 작업하다 남은 클리어를 몰딩에 전부 뿌렸습니다.

 

그렇게 해서 반짝이는 몰딩까지 도색이 되었습니다.

....;

 

 

 

아래는 최종 도색 전 후 비교

도색안된 문짝 뒷부분 - 도색된 문짝

클리어 안입혀진 몰딩 - 클리어 입혀진 몰딩

그 차이점 비교

 

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그리고 앞으로 뒷바퀴 윗판과 뒷트렁크문짝, 천정이 크게 남아있는데 판 수로만 해도 4개판...

뒷트렁크문짝은 마스킹하거나 때어낼 것이 많을 듯 한데....

그렇게 천정까지  해야 할지 정말 고민이 됩니다.

 

그리고 저번과이번 사이에 최대 망작 부분인 본넷과 운전석 문짝을 다시 해야 할 수도 있겠고....

사이드미러 한쪽도 해야 하고,

사이드 스탭도 검정이라 이것도 해야할지 말아야 할지 .....

 

따지고 보니 아직 멀었습니다..ㅜㅜ

 

 

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뉴코란도 도색 DIY  본넷 도색편



꼭 해보고 싶어서,결국 자제쇼핑을 저번주에 마쳤습니다.

택배 3박스.

구성품은 아래와 같습니다.

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1. 스프레이건은 블루버드라는 중국산 저렴한 제품인데, 사실 군대있을 때 차량도색을 해본 경험이 있어 몇가지 기본 툴들은 알고 있습니다.

블루버드라는 제품은 사실 그 당시 후끼를 처음 만질 때, 한 2-3가지 종류가 있었는데 그중에 저 블루버드 제품이 제일 좋았던 생각이 들었습니다..--''

그냥 제일 좋은 느낌이 나기에 비싼건줄 알았습니다.

어쨎든 다시 그 제품을 만날 수 있다니 감회가 새롭습니다.

통 셋트로2만원 조금 안하는 가격


2. 에어건은 싸기에 그냥 청소용으로 구매 3-4천원


3. 보쉬 센더기 - 이걸 구매할까 망설이다 힘들것 같아 구매하였는데 지출의 큰 몫을 합니다.

샌딩용으로 사용하고 나중에 폴리싱으로도 쓰는 듯 하여 그냥 눈 감고 구매 해 봅니다.

9만원 정도


4. 소켓렌치 셋트 - 집에 이게 없어 하나 저렴한걸로 구매하였는데 막상 받고보니 무지 막은 크기 제품...

다른것보다 꺽이는 관절 있는 제품을 고르고 고른건데, 이상하게 12인치 복스알만 없습니다...;;

12인치 잘 쓰는 크기 아닌가 싶은데 11인치 13인치 이렇게 넘어갑니다...ㅜ_ㅜ 1만3천원정도


5. 스크립퍼 - 이건 이번 도색용 도구는 아니라 계속 가지고 싶었던 툴이었습니다..;ㅎㅎ

이건 전선을 해당 크기 구멍에 넣고 당기면 전선 피복이 깔끔히 벋겨내는 그런 툴인데, 끝으머리는 펜치처럼 집을 수 있기도 하고,

사실 그 작은 주둥이 팬치 기능이 필요해 덤으로 구매 4천워 정도


6. WD-40 - 오래된 차는 볼트 풀다가 머리가 부러지기도 합니다... 일단 잘 안풀린다 싶을 때 볼트 부분에 뿌려준 후 다시 시도하면 혹시모를 위험을 감수 할 수 있지 않을까....4천원 정도


7. 고무해라 - 이건 예전에 레드퍼티 살때 한번 사두었는데 잃어버려 다시 구매 1천원 정도


8. 샌딩페이퍼 - 보쉬 샌더기에 붙여 쓸 요량이었는데 쓰는데는 문제가 없었지만 보쉬의 에어홀과 구멍 위치가 틀립니다... 다음엔 그걸 한번 더 보고 구매해야 할듯 합니다.

소량으로 5장씩만 구매  5장들이 2천원 정도.


9. 희석자 - 이건 위에 페인트 도료들 사는 곳에서 많이 샀다고 보너스상품으로 선택해서 고른 제품입니다.

이거 있으면 눈금이 표시되어 있어 10:1 경화제같은걸 희석할 때 양을 쉽게 젤 수 있어 매우 유용합니다.

그리고 캔 딸때 지렛대로도 쓰고 희석할 때 젓기 용으로 쓰고 참 용도가 훌륭합니다. (공짜상품)


10. 도료 - 자동차 페인트 -  이게 좀 비쌉니다. 소분해서 1L짜리샀는데 5만원이 조금 넘는 가격...

차량페인트는 모델별로 가격이 가지각색인데 이건 보통 가격 이었습니다.

비싸면 리터에 7-8만원도 하고 가장 기본적인 흰색이나 검정 같은 우레탄 계열 베이스도 싸게해도 리터에 3-4만원 입니다.

올도색까지 염두하고 있는데 저 1L짜리로 본넷과 옆구리 한판하고 대략 30%양이 남은 듯 한데 올도색할 땐 한통 내지 2통까지 더 사야 할 판입니다.

보통 얼마나 들여 올도색에 베이스코트를 얼마나 쓰는지는 모르겠으나 대충잡아도 3리터 이상은 쓰지 싶습니다.

그럼 페인트 가격만 15만원이 넘는데........;;


11. 도료 - 신나류 - 신나는 락카신나, 우레탄 신나를 4L씩 샀다 가격차는 락카가 2천원정도쌌으며 우레탄이 1만5천원 정도..

우레탄은 베이스코트 희석하거나 다른 제품 희석 할 때 희석제 용이며, 락카는 보통 희석 할 수도 있지만, 희석보다는 후끼건 청소등으로 쓸 요량입니다..

4L면 넉넉합니다.


12. 도료 - 프라서페 - 이것도 4L(아니 정량이 3.6~7 리터  인듯) 가격은 4만원 조금 넘게..

프라서페 맘껏 칠할 수 있습니다. 프라서페 잘 칠해놓기만 해도 무지 이쁘답니다 ...


13. 도료 - 클리어코트 - 경화제까지 4L양이라 팝니다..  4-5만 사이..

클리어코트는 탑코트 맨 마지막에 광을 내주는 역활.. 빤딱빤딱하게 만들어줍니다.

마지막 도색에 이걸 쓰면서 이뻐지는 모습은 정말 아름답습니다.




이렇게 재료비만 공구류에 13만원정도

도료 류에 17만원 정도

합이 30만원 정도 들었습니다.. -0-

그런데 올도색하려면 베이스코트를 더 사야 하니 여기에 10만원정도 더 올라갈 판이니, 어림잡아 도색다이로도 40만원이 훌쩍입니다..

물론 샌더기 같은 기본 장구류에 과잉 투자가 들어가긴 했지만 그래도 DiY도색을 하더래도 어느정도 정석으로 시도해 보고 싶었기 때문에 그냥 투자라 생각하고 미친 척 진행 하기로 합니다.

도료를 좀 싸게 구매할 수있다면 좋을텐데 방법은 잘 모르겠습니다.



그렇게 기본 준비를 마치고 수술 준비에 들어 갑니다.


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일단 최근 망작의 상태 그대로 비교를 위해 전사진을 찍어둡니다.


제대로 해보고 싶어서 본넷도 분해 합니다.

혼자 했는데 미치는 줄 알았습니다.

혼자서는 본넷 들지 말자고 생각합니다.


분해 해서 간이 책상위에 올려두고 샌딩을 해보았습니다.


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생각만큼 샌더기의 성능이 시끄럽고 맘에 들지 않습니다..

그려려니 하고 열씸히 깝니다.



후끼건에 푸라서페 액을 넣고 뿌려줍니다.


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이 느낌이 참 좋습니다....

서페 후 물사포질을 살살 한 후에 깨끗한 도장면....

그냥 저대로도 이쁘지 않나 하는 생각이 듭니다.

표면이 굉장히 매끄럽고 부드럽습니다.

참 좋다..ㅎㅎ


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베이스 도료는 요즘의 티볼리에서 나오는 댄디블루라는 컬러를 골랐습니다.

그냥 돌아다니다 본 색이 이쁘기도 했지만 도료 가격도 중하 가격이라 쓸만하다 생각했습니다.

블루계열을 원하기도 했기에 선택 했는데 좀 너무 진한 블루라,,,

블루라는 티가 썩 나지는 않는다 생각이 들기도 합니다.


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이거 한번 칠하고 나니 어둑해집니다..

환경이 되질 않아 확인도 잘 안됩니다.

그날은 차를 포기하고 형과 치맥을 후 내일 마무리 하기로 맘을 잡습니다.

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역시 이번에도 이렇게 일어났습니다.

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샌더기 모양으로 돼지꼬랑지 처럼 흠을 타고 울룩울룩 올라옵니다.

어쩌겠나 다시 해야지.. 초심으로.

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위 부분은 까내고 그냥 칠해볼까 했는데 찜찜 해서 다시 서페 도포.

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다행히 이번엔 올라오질 않았지만, 페인팅을 잘 못 하여 깔끔하지 못합니다.

PANTECH | IM-A870S | 1.1mm | ISO-0 | 2015:09:20 14:15:36





하다하다 작업이 어려워 저렇게 새우고 크리어작업을 합니다.

하....


영 마음에 들지 않는데,, 그날 힘쓰기 싫어서 그냥 본넷 마무리 하고 다른 판을 해보기로 합니다.

오렌지필?~?? 그런거 몰라요! ! 

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본넷 우편 조각.... 저 부분을 손댄 이유는 한쪽에 손상(오래된 퍼티가 깨짐) 되어 작업을 하기로 했습니다.

일부분 퍼티를 하고 프라서페 도포 후 막 베이스를 뿌린 상태..



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이건 클리어까지 완료 후 마스킹을 때고 기존면과 비교 해 보았습니다.

생각보다 색 차이가 큽니다...


기존컬러는 브릴리언트블랙 이라는 컬러명인데, 펄이 조금 보이는 검정색이고 새 도장면은 댄디블루..

햇빛에서 봐야 블루라는 색이 있구나 싶은 컬러....

티볼리 저 색 볼땐 이뻤는데, 이렇게 보면 뭔가 아쉽습니다.



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요건 좌 배미러인데, 도장이 벋겨져 있어 이것도 때어내고 도장을 해보았습니다.

이건 작기도 하고 복잡해서 대충 작업 해주었는데



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이렇게 총 3군대를 도색 해주고 마무리를 하였습니다.


본넷, 앞우측 판, 좌백미러...



오늘 한 본넷도 사실 때지 않고 했으면 작업의 3`40 %는 힘을 아낄 수 있었겠다 생각합니다.

본넷 때는 데에, 본넷쇼파 분리방법을 몰라 이부분에서 이태우며 시간을 엄청 허비해 버렸습니다.

그리고 옮기는 과정, 재조립 하는 과정.... 다시 생각해도 힘이 듭니다..

혼자서 했다는 게 장하기 까지 합니다.


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이렇게 주말에 걸쳐 한 작업을 마무리 합니다.


앞으로 해줄곳은...

앞좌측판, 문짝 좌우, 뒷트렁크좌우,뒷문, 천정, 우백미러..


일단 다음 판은 때어내지 않고 가릴때 가려주고 샌딩 -> 서페 까지의 기본 과정을 쾌속으로 진행하여 베이스와 클리어를 쉽게 진행해 보려 합니다.

대충 1/3 마무리라 생각하고 하루 하루 총 2회 더 투자 하여 올도색으로 마무리 할 까 합니다.


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일상

nunno.net 의 뉴코란도 수리일기 총 7편 입니다.

도색 위주로 작성 하였으나 마무리를 못해 아쉽지만, 마무리 하며 종합 정리합니다.

각각 클릭하시면 해당 페이지로 이동 합니다.


1. 뉴코란도 사이드스탭 파손 복구 퍼티작업 DIY [http://nunno.net/200]

2. 뉴코란도 몰딩백화 도색 DIY [http://nunno.net/208] <-현재페이지

3. 뉴코란도 본넷 도색 DIY 망함 [http://nunno.net/207]

4. 뉴코란도 도색 DIY  본넷 도색편 [http://nunno.net/210]

5. 뉴코란도 시그널램프 교체 및 일부판도색,몰딩 유광도색 DIY [http://nunno.net/214]

6. 뉴코란도 DIY수리 -4륜조절 TC모터 손보기 [http://nunno.net/220]

7. 뉴코란도DIY일기 - 그릴하고 앞범퍼 부분도색 [http://nunno.net/224]






1. 아래는 기존 몰딩백화 현상의 기본 사진입니다.

제 코란도는 몰딩백화 뿐 아니라, 기존 오너가 이걸 해결하기 위해 실리콘작업을 하였는데 그것이 더 악화되어 덕지덕지 지저분한 상황을 나타내고 있습니다.


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뉴코란도의 몰딩은 고질적인 몰딩백화 현상을 격고 있습니다.

연식도 있거니와 몰딩의 재질이 그지같은 것인지 허옇게 떠서 보기가 싫습니다.

 

그래서 뉴코 동호회에서는 이런 몰딩백화에 대해 여러가지 해결책을 놓고 있는데 이 차량은 그중 하나인 실리콘작업을 이미 기존에 했던 차량이었습니다.

그런데 그 실리콘마저 지저분하게 변질되어 더 보기 싫게 된 상황 입니다.


저 차는 일단 실리콘을 깨끗히 제거하고 진행해야 하는데, 실리콘을 때기 위해 락카신나까지 사와서 걸래로 빧빧 밀어내는데 시간도 걸리거니와 힘이 무척 들었습니다.

실리콘은 신나성분 때문에 조금 물러지게 되는데 이때 걸래로 힘줘서 밀어내야 벋겨집니다.

실리콘을 벋겨야 하는 이유는 위에 사진에서와 같이 표면을 우둘투둘하게 만들어놨기 때문입니다.


실리콘 벋겨내는 작업에만 전체 몰딩도색작업에서 80%를 차지하는 듯 싶었습니다.

전체 몰딩 도색에는 6시간 정도... 그중 벋기기 작업에만 5시간 정도라 하면 이 실리콘 작업이 얼마나 나중에 힘들게 만드는 일인지를 파악할 수 있을 듯 싶습니다.

차라리 기존에 페인트로 처리를 했더라면 간단히 사포작업이나 필요하면 서페만 뿌려준 후 도색만 하면 되기 때문에 작업의 절반 이상이 손쉬웠을 텐데 아쉬운 방법이라 생각이 들었습니다.



뉴코 몰딩은 크게 옆면부 앞바퀴 굴곡, 뒷바퀴 굴곡, 그리고 문짝 몰딩 총 3부분,  반대쪽 3부분, 전후방 범퍼 이렇게 구성됩니다.

범퍼까지 넣은 이유는 몰딩과 똑같이 백화현상을 보여 전체 작업을 해 주어야 하기 때문입니다.






2. 작업과정

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일단 처음 시도는 지저분한 몰딩 한 부분을 때어 보았습니다.

때어내는데도 요령이 있어 결합나사가 부러지지 않게 때어내어야 합니다.


위 몰딩은 뒷바퀴 몰딩 부분을 때어내었는데 저는 처음에 이 결합나사를 쌍용서비스센터에 갔을 때 미리 1봉다리를 구매해 왔습니다.

그래서 휘어지고 결합력이 약한 나사는 바로 새것으로 교체 한다는 생각으로 막 뜯어 내어 버렸습니다.


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아래쪽에 하얀색 나사 3개가 보이지요.

정확한 명칭은 기억 안나지만 몰딩 화스너 ,  몰딩 고정핀 정도로 불렀던 것 같습니다.

100개들이 봉지 였는데 15,000원~20,000원 사이로 구매 하였습니다.


참고로 몰딩핀이 이 종류만 있는게 아니고 일부 몰딩 양끝부분을 고정하는 핀 모양은 조금 달랐습니다.

원형이 아니라 사각형이고 좀더 큰 사이즈라고 설명해야 하는데 그 핀은 사실 위에 제품을 사기 전에 파악을 못하여 같이 구매하지 못하였습니다.


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철물점에서 산 오공락카 무광 흑색 입니다.

페인트류 중에서 가장 쉽고 싸게 구할 수 있습니다.


가장 간단하게 작업하려는게 목적 이었기 때문에 이걸 선택 하였는데,

커뮤니티 에서는 칠판페인트 라는 제품을 쓰라고는 하였지만 몰딩에 그다지 중요하지 않을 듯 하여 그냥 싼 제품으로 칠하기로 합니다.


칠판페인트 라는 걸 직접 보지는 못해 어떤 성분의 어떤 형태의 페인트가 되는지는 모르겠습니다만

가격적으로 저 락카(동네가격 2000원) 보다 5배 이상 비싸며 일반 동네 철물점에서 취급하지 않는 경우가 많습니다.


나중에 무광이 마음에 안들면 클리어코트를 위에 뿌려 유광으로 만들어도 되겠다 싶었습니다.

클리어코트는 유광 광택으로 코팅하는 자동차에서 상도로 사용하는 페인트 입니다.


분량으로 따지만 몰딩(범퍼 포함) 하는데 2통이면 충분합니다.


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저 앞바퀴 몰딩파트는 휘어져 있어 때어내기가 쉽지 않았습니다.

때는것도 어렵고 해서 그냥 부착 상태로 가릴 부분만 마스킹으로 가리고 뿌려주기로 작업 했습니다.

아래는 바퀴가 있어 그냥 안가리고 했으며, 방향등 부분도 안가렸는데,

저 부분은 그냥 박스 큰걸로 가려가면서 락카도색 해주었습니다.

저 마스킹테이프 (비닐테이프) 붙이는 작업도 사실상 번거롭습니다.




이는 뒷바퀴 몰딩부분 도색 후 모습입니다.

이판도 때어내지 않고 작업 하였습니다.


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도색 완료 후 작업 전인 문짝몰딩과 비교 입니다.

물짝몰딩쪽은 아직 실리콘을 다 벋겨내지 않은 상태 입니다.


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뒷범퍼와 비교 모습 입니다.

뒷범퍼는 누가 박아와서 한쪽이 살짝 내려않은 모습인데요.


내려앉은 원인을 보니 범퍼 지지 철판이 녹이 슬어 끈어져 버려 저렇게 뜬 모습이 되버렸습니다.

나중에 그 녹슨 철판 때어내고 끈...으로 두 부분을 최대한 당겨서 뜬 부분을 최소화 시키긴 했습니다..ㅠㅠ


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반대쪽 뒷바퀴 도색 후, 도전색 뒷범퍼 비교

도색 전에는 모두 뒷범퍼와 비슷한 컬러로 통일 되어 있었으니 얼마다 지저분해 보였는지 감이 잘 서는 사진 입니다.


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락카통을 2개 구매하였던 건데 기존에 다른 용도로 좀 쓰고 1개 반 정도로 작업하다 보니 페인트가 모자랐습니다.

작업종료...


몰딩 부분은 앞뒤 범퍼만 빼고 앞바퀴부터 문짝~ 뒷바퀴 양쪽 이렇게만 진행 하였습니다.


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뒷범퍼 오른쪽만 색칠공부 하고 마무리

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앞범퍼 색깔 후지네요.

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앞범퍼 한쪽에 두줄 데코 넣었습니다.

락카페인트의 마지막 발악이었습니다.


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고생해서 세차 해 주었습니다.





이건 다음에 전체 마무리 도색 한 사진입니다.

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뒷범퍼도 모두말끔하게 도색했습니다.

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모두 도색 완료 한건데 색깔이 좀 연한 느낌입니다.

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기존에 거끌거끌거리던 실리콘 싹 제거 하고 도색 마무리 끝냈습니다.

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모두 하고 보니 몰딩이 좀 심심해 보이긴 합니다.

그래서 다음엔 저기에다가 클리어코트를 뿌려 유광처리를 해볼 까 합니다.






몰딩 도색에 들어간 비용

락카페인트 2통 4,000원

락카신나2L (실리콘 벋겨내기용 + 세척용 , 이 작업이 필요 없다면 구매필요 없음) 10,000원

몰딩핀 구매비용 20,000원

비닐 마스킨테이프(커버링테잎) 2,000원

총 36,000원


시간 8시간 이틀간 분할 (실리콘 벋겨내기만 없다면 1-2시간 완료예상)

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일상

nunno.net 의 뉴코란도 수리일기 총 7편 입니다.

도색 위주로 작성 하였으나 마무리를 못해 아쉽지만, 마무리 하며 종합 정리합니다.

각각 클릭하시면 해당 페이지로 이동 합니다.


1. 뉴코란도 사이드스탭 파손 복구 퍼티작업 DIY [http://nunno.net/200]

2. 뉴코란도 몰딩백화 도색 DIY [http://nunno.net/208]

3. 뉴코란도 본넷 도색 DIY 망함 [http://nunno.net/207] <-현재페이지

4. 뉴코란도 도색 DIY  본넷 도색편 [http://nunno.net/210]

5. 뉴코란도 시그널램프 교체 및 일부판도색,몰딩 유광도색 DIY [http://nunno.net/214]

6. 뉴코란도 DIY수리 -4륜조절 TC모터 손보기 [http://nunno.net/220]

7. 뉴코란도DIY일기 - 그릴하고 앞범퍼 부분도색 [http://nunno.net/224]



이 글은 작업이 망한것을 포스팅 한 것입니다. (망작포스팅)

실패지만 다음 기회를 위해 글을 남깁니다.

 

 

얼마전 사이드스탭과 몰딩 도색을 끝내고 본넷부분도색을 진행할 요량이 있어서 주말에 작업을 시도 해 보았습니다

 

 

일단 본넷을 시도한 이유는

1. 부분 도색 시 한 판만을 도색하기 때문에 기존 다른부분 도장과 이질감이 크게 느껴지질 않을 것이며,

    특히나 본넷만 따로 익스테리어 하는 경우가 많기 때문에 그런점도 바라기도 했고.

2. 본넷 자체가 지금의 코란도 상태에서 도색 상태가 제일 안좋기도 하며,

3. 가지고 있는 남은 재료가 본넷정도를 커버하지 않을 까 생각을 하였기 때문입니다.

    (작업진행 하면서 알게 되었지만 본넷이 사실상 차량 부위 중 가장 큰 판에 속하기도 한데다가 남은 양이 한참 부족하다는 것을 뒤늦게 깨닫습니다....ㅠ-ㅠ)

 

그래서 그냥 내친김에 한번 시도해 보기로 합니다.

 

 

 

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일단 본넷 전체면을 깝니다.

400방 정도 사포로 물사포질을 해가며 박박 문지릅니다.

차가 높아서 본넷 위에도 올라가 박박 문지릅니다.

한없이 문지릅니다.

 

 

도색의 가장 어려운 부분이 도장면을 칠하는 것보다 기반작업을 하는것이 가장 힘이들고 어렵습니다.

사실 페인트를 뿌리는 자체의 행동은 크게 어렵지 않다고 생각이 듭니다.

물론 기술이 요하긴 하지만 재미있는 작업 입니다.

 

400방 물사포 후 집에 있는 목공용 샌더기가 있기에 그걸로 1000방짜리를 물려 돌렸습니다.

그렇게 까기 작업 과 테이핑작업까지 완료하였습니다.

 

막 까대기가 너무 힘들어 성글성글 하게 그냥 손쉬울 정도로만 까재꼈습니다.

 

 

Apple | iPhone 6 | Normal program | Pattern | 1/660sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-32 | Flash did not fire, auto mode | 2015:09:06 09:24:17

 

프라이머서페이서 로  뿌립니다.

서페의 기능은 뭐 "뿌리는 빠대" 라는 말도 있던데, 사실 제 판단에는

흔히 흠이나 함몰부위를 매우기 위한다는 의미의 빠대기능 보다는 도장작업면의 평편화와 그의 확인 및 기존 도장면과 새 도장면의 사이에 분리, 그리고 새 도장의 안정적인 착화를 하는 기능이라고 생각했습니다.

원래 저렇게 뿌리면 안되는데, 서페만 이쁘게 뿌려줘도 무광 회색이 빤딱빤딱하니 나름 이뻐보인답니다.


남아있는 서페 양이 생각보다 적습니다.

그냥 대~충 전체적으로 남은양을 박박 긁어내어 뿌려줬습니다.

 

 

 

Apple | iPhone 6 | Normal program | Pattern | 1/842sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-32 | Flash did not fire, auto mode | 2015:09:06 09:24:24

 

서페 표면도 조금 까칠한 감이 있기 때문에 1000방짜리로 슬슬 물사포질 해줘서 부드럽게 해주었습니다.

 

 

 

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일단 쉬운 귀퉁이 부분부터 작업을 해보았습니다.

그런데~사진상 보듯이 기존 도장면과 작용을 일으켜 페인트가 일어나는 현상이 생깁니다.

이유는 페인트 성분의 차이로, 기존 페인트 혹은 페인트 희석제(신나)가 새로 도장되는 페인트와 완전 똑같지가 않아서 이렇게 이질감이 생긴다는 것으로 알고 있습니다.

똑같은 코란도 페인트 코드(위 코란도는 쌍용 LM이라는 색상 코드임) 라 해도 제대로 안까기도 했지만, 서페라도 제대로 안되서 이렇지 않나 싶습니다.

 

나중에 확인할 때 보니 이상하게 양 귀퉁이 부분만 저렇게 일어나는 현상이 생기는데,

따지고 보면 본넷 정방향 위쪽은 태양빛에 많이 산화가 되었고, 위처럼 양 옆쪽은 그게 덜되어(사실 더 상태가 좋다는 의미) 양 옆쪽만 반응이 일어나지 않았나 싶었습니다.

 

Apple | iPhone 6 | Normal program | Pattern | 1/120sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-50 | Flash did not fire, auto mode | 2015:09:06 10:39:03

 일어나는 반응현상 2.

 

일단 저렇게 일어나는 부분은 따로 부분적으로 사포로 까고 레드퍼티작업을 하여 맨들맨들하게 다시 도장하였습니다.

 

 

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 다시 까고 레드퍼티 매움.

 

 

그리고 다시 도색을 하는데, 페인트 동났습니다.

페인트 스프레이 1통 가지고,,, 그것도 기존에 사이드스탭 작업까지 해놓고 남은걸로 저 큰 판을 작업하려 했으니,,, 나도 생각이 좀 짧나봅니다.

까논게 너무 보기 싫고 , 내일은 차를 또 타야되기도 해서 부랴부랴 철물점에서 락카페인트 사옵니다.;;

 

혹시나 해서 무광으로 작업 하면 이쁠까 싶어 무광 락카 4통 사왔습니다.

무광스프레이로 해봤자 흔히 말하는 연탄차가 될거라는 생각이 뻔히 들기도 했지만 혹시나 잘 나오지 않을까 싶기도 하고 어차피 대충이라도 끝내놓고 내일 차타는데 지장 없게 만들고 싶은 생각 뿐이었습니다.

 

그리고 무차별 살포를 시작하였습니다.

 

 

 

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$#@$,,   예상대로 입니다...ㅠ_ㅠ

스프레이는 분사력이 고르지 못하기도 하기에 절대 이쁘게 나올수 없을 듯 싶습니다. 

보배드림 같은대서 유저들끼리 무광스프레이도색 이벤트 같은거 하던데 자세한 퀄리티는 제대로 못 본게 궁금합니다.


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 무광을 칠하고 한쪽 귀퉁이에서 기존 도장페인트와 비교를 해보았습니다.

 

 

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이 역시 비교... 

줄무늬가 보이더래도 본넷만 무광하면 그래도 어느정도 이쁘게는 나올 줄 알았는데, 이걸보니 너무 창피했습니다.

 

 

너무 보기가 싫어서 저 위에다 남아있던 투명클리어를뿌려 버렸습니다.

무광 위에 투명 클리어를 뿌려도 유광처럼 빤딱빤딱 효과가 납니다.

그편이 훨씬 덜 창피해 보일거 같았습니다.

그런데 이 클리어코트 마저 뿌리다가 동이 났습니다..;;

어거지로 막 짜내면서 뿌려주었습니다.

 

 

 

그렇게 마무리된 차 모양 입니다.

다음날 찍은거...

 

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 멀리서 봐도 요란한 본넷

 

 




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 가까이 봐도 요란한 본넷

(와이퍼 밑부분 본넷 윗부분 사이에 위치한 프라스틱 부분도 검정 무광락카 후 클리어코트를 입힌 상태인 것 - 비교)

 

 

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 앞에서 봐도....

 

 

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 근접해 봐도 ...

 

 

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클리어코트도 부분부분 입혀져 있어서 딱봐도 티가 납니다.

 

 

그런데 이렇게 보면 좀더 추해지긴 했지만, 도색 전 빛바랜 본넷 상태도 거의 비슷했다고 자기위로를 했습니다.

저상태로 몰고 갔어도 그냥 껌정색 짐차로 인식하고 있기 때문에, 회사 사람들 몰랐답니다. ㅎㅎ

 

 


 

후기.

 

사실 재료도 제대로 준비 못하고서 그냥 막 시도한점이 가장 큰 시행착오 였다고 생각했습니다.

이정도의 판 전체를 도색할 바에는 올도색을 한다 생각하고 제대로 재료를 준비하고 도색을 진행하는 편이 나았지 싶었습다.

스프레이 방식에 회의가 드는데, 역시 스프레이는 부분적으로 할때나 의미가 있지 저정도 판도색 한다고 생각하면, 그냥 올도색 생각하고 진행하겠다고 느낍니다.

 

일단 이렇게 마무리는 지어놓고 계획으로는

본넷 복구를 하되 스프레이방식이 아니라 콤프레샤를 이용한 제대로 에어스프레이 도색을 시도하하려 합니다.

콤프레샤만 빌리고, 후끼건(에어스프레이건) 2개 정도와 신나, 서페이서 , 페인트, 클리어코트 등을 제대로 통주문 하여 일단 정통적인 방법을 해야 할 듯 합니다.

 

그리고 이참에 검정이 아니라 완전 다른 색으로 올도색을 해보고 싶다는 마음이 생기기도 합니다.

내부 인테리어가 하늘색 아이보리색 혼합이라 하늘색 외장을 해보고 싶다는 생각이 듭니다.

너무 틘다 싶으면 흰색 코란도처럼 보이도록 아이보리 코란도도 괜찬겠다 싶고..

 

정리되고 견적만 나오면 시도해 보고 싶습니다.

 

이상 뉴코란도 본넷도색 망작편


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일상

nunno.net 의 뉴코란도 수리일기 총 7편 입니다.

도색 위주로 작성 하였으나 마무리를 못해 아쉽지만, 마무리 하며 종합 정리합니다.

각각 클릭하시면 해당 페이지로 이동 합니다.


1. 뉴코란도 사이드스탭 파손 복구 퍼티작업 DIY [http://nunno.net/200] <-현재페이지

2. 뉴코란도 몰딩백화 도색 DIY [http://nunno.net/208]

3. 뉴코란도 본넷 도색 DIY 망함 [http://nunno.net/207]

4. 뉴코란도 도색 DIY  본넷 도색편 [http://nunno.net/210]

5. 뉴코란도 시그널램프 교체 및 일부판도색,몰딩 유광도색 DIY [http://nunno.net/214]

6. 뉴코란도 DIY수리 -4륜조절 TC모터 손보기 [http://nunno.net/220]

7. 뉴코란도DIY일기 - 그릴하고 앞범퍼 부분도색 [http://nunno.net/224]

 

이 글은 원래 사이드스탭 파손복구와 몰딩복구를 한편으로 작성하였다가

페이지가 길어 각 파트를 나뉘어 데이터를 복구 하였습니다.


이번 파트는 사이드스탭 손상으로 인한 부분도색 부분만 다뤘으며

연달아 작성된 몰딩백화 복구 부분은 위 3번 포스트를 참고하시면 됩니다.


이 포스트에서는 부분파손 시 퍼티(빠대) 작업을 중점으로 보시기 바랍니다.

 


먼저 작업 과정 전 비교사진을 보여 드립니다.



사고로 사이드스탭 한쪽 부분이 떨어져 깨져 버린 상황 입니다.


 

사이드 스탭 부분파손 상황

PANTECH | IM-A870S | 1.1mm | ISO-0 | 2014:12:27 13:33:58

 


1. 사이드스탭 사고로 파손된 부분 매우기


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빵구난 사이드스탭을 퍼티(빠대) 작업을 완료 후 사진부터 시작하게 되었습니다.

이 사고는 차를 집안에 넣다가 대문에 치여 아그작 파손이 된 사이드스탭을 퍼티로 매꿔 작업하는 순간입니다.


이렇게 보면 별 문제 없이 퍼티작업을 한 듯 하나,

사실 굴곡도 굴곡 이지만, 속이 빈 사이드 스탭 안쪽부터 해서 어느정도 채워넣은 후 퍼티를 발라줘야 해서 없는 살을 입히는 과정이 매우 오래 걸렸습니다.

뭐든지 기초가 가장 어렵고 오래걸리는 작업 이지요.



 

저기에 매운 퍼티는 인터넷에 대략 3천원 정도 하는 일신빠대 라는 간이형 튜브 제품을 2개 정도 사놓고 작업 하였으나 나중에 이 작업 마무리 후 강도가 약해 금방 부셔져 버렸습니다. 

그래서 2차 작업을 다시 하였는데, 이때에는 퍼티와 경화제 따로 타서 쓰는 제품이 1.5L 인가 판매하는 것을 사서 작업하게 되었습니다.

퍼티만 새로 구매하여 2만원 정도가 소요 되었습니다.

 

확실히 먼저번에 썼던 일신빠대 제품과 비교해 탁월한 성능 이었습니다.

그래도 이정도면 원래 파손부위를 생각해 놀랄 정도로 모양을 다졌다고 본인은 생각하였습니다.



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마킹테이프로 비도색 부분을 가리고 작업진행 전,

페인트는 총 3종으로

1. 프라이머서페이서

2. 차량색상 페인트

3. 클리어코트

1번은 퍼티 후 도색전 마지막으로 매끄럽게 표면을 바르는 작업으로 이걸 뿌려주면 퍼티작업의 미세함을 보다 쉽게 파악할 수도 있으며 도색부분에 페인트가 잘 착색 되도록 하는 역활을 해줍니다.

서페를 바른 후 1000방 정도의 사포로 쓱쓱 물사포질을 해주었습니다.


페인트는 흐르지 않을 정도로 2-3-4번 칠한다 생각하고 색이 고를때까지 순서대로 칠해줍니다.


클리어코트 역시 마찬가지.. 


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일단 사이드스탭 도색 후 세차 한번 해주고 이렇게 마무리는 지었습니다~~ 만,



며칠 후


이는 사이드스탭 완료 후 사진 1 , 이후 실금이 간 사진 2

저렇게 출고 했다가 윗 사진3 처름 다시 깨져 버렸습니다.


친구가 어떻게 했냐며 발로 툭 건드니까 다시 저렇게 되었습니다..ㅠㅠ

이 사진은 위에서 말한 일신퍼티로 작업한 후 나온 내구성이 약한 결과물 이었습니다.

 

2차 퍼티 작업과 페인트 작업은 아래에 다시 과정별로 설명 하겠지만

먼저 최종 완성본 사진부터 보기로 합니다.

 

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2차로 새로 작업 했던 작업 사진 슬라이드 입니다. (슬라이드 오류로 개별 순서대로 게시 합니다)

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모양이야 약간 틀려지긴 하겠지만,

완파된 부분을 매우고 페인트로 저정도 모양을 갖추었다는 것으로도 큰 만족을 느낀 도색 다이 작업건 이었습니다.



소요된 비용

1. 일신빠대2개 총 4,000원

2. 새로산 퍼티+경화제 제품 20,000원

3. 스프레이형 프라이머서페이서 11,000원

4. 스프레이형 차량 페인트 11,000원

5. 스프레이형 클리어코트 11,000원

6. 3M 레드퍼티 10,000원

7. 퍼티용 고무,플라스틱 헤라 3,000원

8. 마스킹테이프 2,000원

총 7만원 정도 소요


소요 시간

1차 작업 3시간

2차 작업 2시간 총 5시간 (1차 작업 없었으면 1회 3시간정도로 파악됨)



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